Moisés Ville: La Jerusalem Argentina (4)

Sinagoga Barón Hirsch

Queda en la calle 9 de Julio y Bartolomé Mitre, el
responsable es Herman Gerson y las visitas se
realizan concretando el día hablando a la comuna al
(03439)420-042 y hablar con Golde Gerson o Abel
Urban

Según su lugar de origen y su estrato social, cada grupo inmigrante construyó su propio espacio para el rezo. En su época dorada, Moisés Ville llegó a tener cuatro templos en funcionamiento y -durante las fiestas- los chicos iban de uno a otro, en busca de familiares, amigos y conocidos. Hasta avanzada la década de 1970, además, hubo en el pueblo un rabino. La mayoría de los colonos era ashkenazíes y por lo tanto esa fue la línea que prevaleció en estos lugares de culto, todos de tendencia ortodoxa. De las cuatro sinagogas, la única demolida fue la Litvishe, que estaba donde hoy se levanta el Bosque del Centenario. Pero sólo una, la Barón Hirsch, está en funcionamiento. Her­man Gerson, presidente del templo desde la década del 90 -cargo que también ocupó su padre en la década de 1960- recuerda que "hace cuatro décadas, cuatro sinagogas no alcanzaban; ahora hay una sola y sobra lu­gar." Hay servicios de shabat los viernes a las 19:30. Las ceremonias de los sábados a la mañana (9:30 horas) se realizan únicamente cuando se alcanza el quórum de diez judíos que se precisa para rezar.

"Pasado de esfuerzos, presente de realizaciones y futuro de proyectos". Dice el mural realizado por los alumnos de la escuela secundaria Domingo Faustino Sarmiento, como homenaje por los 110 años de la colonización. Esa pintura en la que los símbolos judíos se mezclan con las herramientas de labranza es una suerte de invitación a ingresar en el templo, que se levanta, imponente, a unos metros de allí. La sinagoga Barón Hirsch fue la primera que se construyó en el pueblo y tiene más de cien años. Era una de las pocas construcciones de material, tal vez junto con la casa del rabino Aarón Goldman, el baño ritual, y la administración de la JGA. Pero el edificio ac­tual no se conserva como el original, de 1889. En una refacción realizada en 1927 se quitaron dos salas de los costados, donde estudiaban las mujeres, y se ampliaron las galerías superiores. Durante mucho tiempo fue considerado el lugar de rezo de los ju­díos más pudientes. El templo está muy bien preservado y mantiene los bancos de madera originales. En el arón hakodesh hay diez torot porque ése era el número al que anhelaban llegar las grandes colectividades europeas, dos de ellas traídas de Rusia: una por el propio rabino Goldman y otra, por la familia inmigrante Edelman. Hay, además, una torá más pequeña, utilizada por los chicos menores de trece años en la festividad judía de Simjá Torá.

La copa de plata para hacer el kidush y un especiero de cobre que se utiliza para despedir el sábado en la havdalá, fueron donados por la Baronesa Clara de Hirsch.

Colonización judía en la Argentina

Recopilado por Fabián Zentner de Shalom Argentina, huellas de la colonización judía (Entrega Nro 15)

 
Moisés Ville: La Jerusalem Argentina (5)

Sinagoga Arbeter

Queda en la calle San Martín 242 y se encuentra cerrada en la actualidad. Este templo está ubicado a media cuadra de la plaza. Las rejas grises de hierro forjado, con nueve estrellas de David en su frente, son un inconfundible rastro de la vida judía. Fue levantado en 1916 por artesanos, sastres y otros trabajadores que invirtieron en su construcción muchos días, después de que cada uno terminaba su propia jornada laboral. La costearon entre todos. Por eso le decían "la sinagoga obrera". Su arquitectura, sencilla, tiene las características de las edificaciones de Europa del Este.

Las puertas y las persianas del templo permanecen cerradas desde hace diez años y la estructura fue deteriorándose por la humedad. No obstante, al entrar se tiene la sensación de que algunos objetos están allí listos, a la espera de ser utilizados otra vez: la estrella de David celeste y blanca que se colocaba en la jupá para los casamientos; el púlpito octogonal de madera e hierro forjado; el manto ritual que cuelga sobre una de las barandas; el candelabro con la cera de las velas que se consumieron en la última festividad judía de Jánuka. Sobre una mesa de madera hay, además, tres ve­las correspondientes a la ceremonia de recordación de seres queridos que han muerto. ¿Quién las habrá puesto allí?. El nombre de quién recordarán? Pese al abandono, puede percibirse la belleza que alguna vez tuvieron las galerías del primer piso, que ocupaban las mujeres. Cuentan que había pequeñas cortinas para que ellas no fueran vistas por los hombres y se distrajeran del rezo. Las tablas de maderas del techo están pintadas alternadamente en dos tonalidades de celeste y contienen tres grandes maguén David pintados, de los que penden tres Mamparas. La del centro tiene la forma de una cúpula rusa, con otros cuatro maguén David trabajados en hierro con detalles más pequeños de la misma figura.

Sinagoga Brener

Queda en la calle Dr. Iacho 122. Este templo fue creado en 1905 en lo que era la quinta de la familia Brener, por eso la institución lleva por nombre el apellido familiar. Por una cuestión de cercanía, era el lugar de rezo más concurrido por los vecinos. Declarado Monumento Histórico Nacional por su inigualable belleza, conserva aún todas sus características y mobiliarios originales. Pero, sin uso desde hace tiempo, se encuentra muy deteriorado.

Sus paredes son de ladrillo y barro y la parte interior fue construida con maderas locales. Con el paso del tiempo, la humedad fue derruyendo sus paredes y la galería en forma de "U", en el primer piso, ya no puede ser visitada. Se accedía a ella por fuera del templo y era utilizada exclusivamente por las mujeres. De todo eso, hoy sólo se ve un pequeño balcón, que daba a la gran arboleda del fondo del terreno de la que ya no quedan rastros.

Pese a todo, cuando se abren las antiguas puertas de madera, la imagen que se descubre es impactante. A pesar de que la sinagoga no posee luz eléctrica y las ventanas laterales están tapiadas, los rayos del sol que penetran por las claraboyas del techo recrean un clima místico.

El arón hakodesh no guarda ya las escrituras sagradas, pero sobre el púlpito de madera está apoyado, todavía, el texto de la bendición que se recita durante las ceremonias, antes de la lectura de la torá. Con cierto estilo renacentista italiano, el tabernáculo fue íntegramente labrado a cuchillo sobre madera por el artesano Abra­ham Silberman, y en su trabajo se distinguen frutos de la tierra, las cuatro especies que se utilizan en la festividad judía de Sucot, y águilas con cola de reptil que tocan el shofar, todo en colores muy vivos. En la parte superior, los dos leones de lehudd cuidan la torá, sobre la cual hay una corona. El arón hakodesh mide en total, alrededor de tres metros y tiene la parte inferior deteriorada por una invasión de termitas. Del centro de una estrella de David muy grande, pintada en el cielo raso verde de madera, cuelga una araña muy hermosa que fue comprada por la familia Weisburd en el Teatro Colón de Buenos Aires. Si se mira con detalle, se ven entre los cristales, sobre la estructura de hierro, los rostros que representan la tragedia y la comedia, cosa que no es muy usual en los templos judíos, donde no están permitidas imágenes de ningún tipo.

Ambas Sinagogas están cerradas en la actualidad, para visitarlas se debe llamar a la Comuna al teléfono número (03409) 420-042/420-026.

Colonización judía en la Argentina

Recopilado por Fabián Zentner de Shalom Argentina, huellas de la colonización judía (Entrega Nro 16)

 
Moisés Ville: La Jerusalem Argentina (6)

Naum Guelbert: Cartero las 24 horas

Si es cierto aquello de que las noticias vuelan, en Moises Ville lo hacían a un ritmo más acelerado. Las cartas no sólo llegaban siempre a destino, sino que eran entregadas sin importar la hora ni las condiciones climáticas, durante los años en que Naum Guelbert se desempeñó como jefe de la Oficina de Correos. Nacido en Constanza en 1918, é y sus padres emigraron a Rusia, donde instalaron un negocio de ramos generales; eran la única familia judía del lugar. Fue Naum el que tomo la iniciativa de mudarse a Moises Ville. Sus padres lo siguieron tiempo después.

¿Cómo empezó a trabajar como cartero? 

El 7 de diciembre de 1937 me nombraron cartero en Moises Ville y gracias a eso recorrí la colonia de punta a punta miles de veces du­rante muchos anos. Luego fui ascendido a auxiliar y más tarde, a te-telegrafista. Las autoridades del lugar en aquel entonces eran todas judías: el intendente Meir Arcavi, el comisario Pablo Novick y el jefe de correo Ernesto Manfred. Prácticamente toda la colonia estaba regida por judíos, que convivíamos sin ningún problema con los que no lo eran. Cuando falleció el jefe del Correo, accidentalmente me nombra­ron en su reemplazo pues no había otro que hiciera el trabajo. Recién después de cuarenta y seis anos de labor decidí jubilarme.

Cómo era su trabajo cotidiano?

-El saco del correo llegaba alrededor de las diez de la noche a Moises Ville, pero yo no esperaba hasta el día siguiente para repartir la correspondencia, en especial las cartas que tenían matasellos de Israel y las de los padres de los chicos que estaban en el Internado, porque yo sabia cuanto las esperaban. Las repartía enseguida y así les daba la oportunidad de escribir esa misma noche la respuesta para que pudieran despacharla al día siguiente, antes de las nueve y media. También repartía, no bien llegaban, las encomiendas destinadas la farmacia y a la veterinaria, por si traían medicamentos. Incluso fiaba el franqueo de una carta o del envío de una encomienda cuando yo sabia que las cosas en el campo no iban del todo bien.

En que se movilizaba?

-Por lo general lo hacia en bicicleta, pero el factor climático influía mucho en el trabajo. Cuando llovía, se formaban lodazales, entonces yo tenia que alquilar un caballo para distribuir la correspondencia y poder cumplir con todos.

¿Cómo era recibido en las casas?

-Era uno mas de la familia. Las puertas no estaban cerradas con llave y no hacia falta que yo gritara "cartero" desde afuera, sino que entraba directamente pues gozaba de la confianza de todo el mundo. No me iba de la casa hasta que el destinatario no terminara de leer su carta. Compartía con la gente las alegrías y las tristezas por las noticias que recibían. Si eran malas, una muerte por ejemplo, tenia que consolar a los deudos, abrazarlos y besarlos hasta que se calmaran un poco, y no me importaba saber que luego recibiría una amonestación de mis superiores. Pero cuando la noticia era linda, también la compartíamos. Si llevaba un telegrama de salutación por un casamiento me invitaban a la fiesta. Las bodas judías eran muy alegres, las ceremonias religiosas se hacían bajo la luz de las estrellas con una hermosa jupa al aire libre, y estaban invitados tanto judíos como cristianos. Cuando Moises Ville cumplió noventa años, se hizo una fiesta muy grande y me hicieron subir al escenario. De todos los rincones del salón empezaron a surgir voces que decían: "a mí me traía cartas", "y a mí también". Mucha gente recordaba con cariño que yo me quedaba en las casas hasta que terminaban de leer esas cartas.

Hay algún otro festejo que recuerde particularmente? 

-Cuando se declaró la Independencia del Estado de Israel, yo estaba en Villa Ocampo, adonde me habían trasladado, y la celebración fue hermosa. No sólo celebrábamos los judíos, sino todo el pueblo junto con todos los viajantes, cualquiera que fuese su religión. A partir de ese memento, muchas familias comenzaron a emigrar a Israel y poco a poco todo el pueblo de Moises Ville se fue desmembrando.

Moises Ville fue siempre un pueblo tranquilo? 

-No, había un lugar llamado "La Salamanca" al que era imposible entrar, ni siquiera para llevar un telegrama. Yo tenia que ir a buscar ayuda a la comisaría para que me acompañaran, pues no pasaba ni un solo día sin que hubiera un hecho de sangre. Pero gracias al cura Francisco Scotto, toda esa gente se acercó a la iglesia, junto a sus hijos y se acabaron los problemas.

Recuerda particularmente a alguna de las personas a las que le entregaba correspondencia?

-A mi esposa, con la que estuve casado cincuenta y cinco años. La conocí porque le llevaba las cartas del que entonces era su novio, de Cañada de Gomez. Un día un amigo me pidió que lo acompañara hasta la casa de ella, pues había recibido la visita de una prima del campo que vivía en las "Cuatro Casas", y nos pusimos a charlar. Tuvimos cuatro hijos y nueve nietos.

Colonización judía en la Argentina

Recopilado por Fabián Zentner de Shalom Argentina, huellas de la colonización judía (Entrega Nro 17)

 
Moisés Ville: La Jerusalem Argentina (7)
Palacios, tierra de pioneros

Una placa pintada en 1990 en el Patio de la Inmigración, en ocasión del centenario de Palacios, lo resume todo: la estación de tren a la que llega-ron los inmigrantes, un ma­te que preside la escena, un carro tirado por sufridos pero leales caballos y una vaca oronda rodeada de plantaciones prósperas de trigo, sorgo y lino. La obra se completa con dos manos entrelazadas que sostienen un libro de historia argentina escoltado, a un lado, por una cruz, y al otro, por una estrella de David. Culturas diversas se encontraron y aprendieron a respetar sus diferencias hasta dotar de identidad a este asentamiento, puntapié inicial de lo que poco después fue la colonia de Moisés Ville. Hasta 1880. sólo las igua­nas y las mulitas habitaban estos descampados del Noroeste de Santa Fe. Pertenecientes al terrateniente Pedro Pa­lacios. Su estancia tenía cien mil hectáreas y comprendía lo que después fueron las colonias y sub colonias de Monigotes, "Virginia", "Raquel", "Frías" y "Bossi". También incluía los campos que vendió, a precio sobrevaluado, a las 186 familias judías que en 1889 arribaron en el vapor "Weser". Fue en esa época cuando comenzaron a llegar italianos, alemanes, suizos, franceses y españoles para trabajar la tierra. Aquellos primeros judíos vivieron hacinados en un galpón a medio construir del Ferrocarril Central Argentino. Fue un comienzo trágico: decenas de chicos murieron enfermos y desnutridos. Debieron ser enterrados en latones de kerosén –que oficiaron de improvisados ataúdes- y se transformaron en un símbolo de ese doloroso proceso inmigratorio. Muchos años después, en el mismo galpón, se celebraría la fiesta patronal, el Día de la Virgen de San Pedro. Y hoy esa mole de chapa, de media cuadra de largo, se usa para almacenar cereales y semillas. La historia de esa construcción es la historia de Palacios. El pasto oculta los durmientes y el óxido comenzó a ganarle al blanco de las letras que indican el nombre de la estación ferroviaria. Detenido en el tiempo, aún puede verse el reloj inglés cuyas agujas se movían al ritmo del pueblo. Hoy, las horas no importan tanto. El tren pasa muy de vez en cuando y ya no transporta pasajeros, sino trigo o petróleo. Cuando se creó la estación, en 1890, el ferrocarril era el motor de la colonia. En él no sólo arribaban los inmigrantes, sino que llegaba tanto la comida como las noticias de Europa, forma de carta. También era el lugar de los encuentros sociales: hombres, mujeres y niños se vestían especialmente pa­ra ver al Estrella del Norte, que allí tenia una de sus paradas. Hoy a Palacios sólo se puede llegar en micro o en auto, por la 34. Al pueblo se accede por la calle principal, la única pavimentada; el resto sigue siendo de tierra. Las calles no tienen nombre. Palacios se extiende en una superficie de 22 mil hectáreas y su población es de 770 habitantes. En el casco urbano sólo viven 350 personas. Apenas quedan seis judíos y una catarata de recuerdos de la intensa vida comunitaria que había por la década de 1960. Las inundaciones, los sinsabores del trabajo y las ansias de que los hijos llegaran a ser profesionales hicieron de Palacios una colonia sin población judia. Pero allí no sólo dejaron un templo y un cementerio, sino también el espíritu que signó su paso.

Colonización judía en la Argentina

Recopilado por Fabián Zentner de Shalom Argentina, huellas de la colonización judía (Entrega Nro 18)

 
Moisés Ville: La Jerusalem Argentina (8)
Palacios, tierra de pioneros. Una estafa a la ilusión

Apenas desembarcados del "Weser", los inmigrantes se enteraron de que las tierras que les habían prometido no estaban disponibles. Y la angustia los hizo caer en una trampa. El doctor Pedro Palacios, asesor letrado de la Congregación Israelita de Buenos Aires, se ofreció a entregarles tierras de su propiedad para colonizar. Pero lo hizo a un precio altísimo y sin cumplir ninguna de las promesas de ayuda que había hecho ante los recién llegados, tal como describe Lázaro Schallman en su libro Los pioneros de la colonización judía en la Ar­gentina (Biblioteca Popular Judía / Congreso Judío Latinoamericano, Buenos Aires, 1971):

"Los boletos de compra-venta fijaban el precio de $1000 para cada concesión de 25 hectáreas; dicho precio representa un promedio de 40 pesos por hectárea, lo cual era una enormidad, pues en aquella zona se vendía entonces la tierra a razón de 5 a 10 pesos por hectárea.

Y no deja de ser sugestivo que en hoja aparte se comprometiera a Palacios a suministrar animales y herramientas a los futuros colonos, y medios de subsistencia hasta la primera cosecha. Parecería que la no inclusión de estas obligaciones en el boleto de compra-venta propiamente dicho hubiera respondido a un propósito sutil de escamoteo, que desgraciadamente se cumplió en perjuicio de los colonos.

Al descender del tren se les cayó el alma a los pies: aquello era un desierto. Carecían de lo indispensable para la manutención de la vida y hubieron de alojarse en viejos vagones de carga estacionados al borde de la vía férrea. Los pobres inmigrantes empezaron a esperar inútilmente, días tras días, que se los trasladara a sus campos, o que al menos se los alojara en viviendas que les brindaran las comodidades más elementales, sobre todo para las criaturas; pero el colonizador no pensaba en ésto, ni en el suministro de alimento adecuado, y menos aún en la provisión de elementos de labranza. Su negligencia o su irresponsabilidad era poco menos que absoluta. Pues se limitaba a remitirles de vez en cuando una bolsa de harina de maíz agusanado, o una vaca, que carneaba el rabino Aarón Goldman y asaban a la usanza criolla; sólo a la larga lograban obtener un poco de leche para los pequeñuelos, que fueron los primeros en sufrir las funestas consecuencias de la inanición.

Los obreros que trabajaban en la construcción de la línea férrea distribuían galletas viejas entre niños hambrientos que solían mendigar comida junto a sus padres (...)y era tal la desesperación que a voces se producían entre ellos verdaderos escándalos y escenas de pugilato por un mendrugo (. . .)

Empezó entonces el desbande de va­rias familias abrumadas por la angustia; unas se fueron a Monigotes donde ya había otro pequeño núcleo de inmigrantes judíos."

Otras familias marcharon a Sunchales, Santa Fe, Rosario o incluso Buenos Aires. Las que se quedaron dieron origen a Moisés Ville.

Colonización judía en la Argentina

Recopilado por Fabián Zentner de Shalom Argentina, huellas de la colonización judía (Entrega Nro 19)

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Recopilado por Fabián Zentner de Shalom Argentina, huellas de la colonización judía (Entrega Nro. 20)

Ceres: La Diosa de la agricultura

Monigotes se asemeja a una fotografía. De tan quietas, sus calles parecen congeladas en el tiempo. Nada ni nadie se anima a alterar ese paisaje de caminos de tierra, casas bajas y colores claros que se levanta entre la Ruta Nacional 34 y las vías del Ferrocarril Bartolomé Mitre. Aunque tiene la apariencia de un lugar estático, Monigotes sufrió grandes modificaciones a lo largo de las décadas. Sus primeros habitantes, por ejemplo, fueron indígenas que ocuparon esas tierras hasta 1865. Dos versiones les atribuyen a esos aborígenes el nombre que ahora tiene la zona: una hipótesis señala que los indios se pintaban exageradamente la cara y por eso se ganaron el mote de "monigotes"; la otra ("Reseña histórica", Centenario de Monigotes 1880-1990, Santa Fe 1990) arriesga que el nombre refiere a un pequeño muñeco que los aborígenes tallaron en madera. 

Las primeras familias judías llegaron a "Monigotes" en 1888, antes de que comenzara oficialmente la colonización organizada. Eran ocho, provenían de París y sus pasajes fueron financiados por Alliance Israélite Universelle. Sus condiciones de vida resultaron extremadamente precarias: para conseguir alimento debían recorrer cincuenta kilómetros hasta Sunchales en carreta, odisea que demoraba por lo menos dos horas. No obstante, pronto se les sumaron otras dos decenas de familias, que huían del hacinamiento de Palacios. Pero las langostas y las sequías acabaron con las plantaciones de trigo y este incipiente esfuerzo colonizador fracasó.

Los inmigrantes se dispersaron en las ciudades de Santa Fe, Rosario y Buenos Aires. Y el primer asentamiento de "Monigotes” -conocido como "La Vieja"- desapareció. En 1904, la Jewish Colonization Association (JCA) envió un nuevo grupo de familias a la zona. Las proveyó de herramientas de labranza para que trabajaran la alfalfa y la ganadería. Así renació la colonia. Cuyo crecimiento se vio reflejado en el desarrollo de sus instituciones. En menos de treinta años tenían ya una comisión de fomento, un juzgado de paz y una sinagoga. La iglesia recién se levantó en 1958. Hasta entonces, los feligreses católicos oficiaban misa en sus casas. El cooperativismo fue otra de las improntas que la comunidad judía dejó en "Monigotes". No sólo se instaló una sucursal de "La Mutua Agrícola de Moisés Ville", sino que también se creó la "Cooperativa de Tamberos Unidos de Monigotes Ltda". y la "Cooperativa de Tamberos de Algarrobal Ltda.”. Con el tiempo, varias de ellas se asociaron a la empresa láctea "SanCor".
“Monigotes" recibió al siglo XXI con seiscientos habitantes. De las ciento veinte familias judías que vivían allí en 1940 hoy sólo quedan sus huellas.

Colonización judía en la Argentina

Recopilado por Fabián Zentner de Shalom Argentina, huellas de la colonización judía (Entrega Nro. 20)

Ceres: La Diosa de la agricultura 

A diferencia de la mayoría de las ciudades del interior del país, Ceres no cuenta con el tradicional centro cívico que rodea a la plaza principal. Su diseño urbanístico está intimamente relacionado con su economía: cuatro bulevares confluyen en la estación de tren y cruzan en diagonal toda la localidad, para facilitar el traslado de las cosechas a la hora de la comercializacion. No sólo el trazado de las calles está signado por la economía local. Nada menos que Ceres, la diosa griega de la agricul­tura, es quien da nombre a esta ciudad de 15 mil habitantes. 

Su estatua blanca y radiante se levanta sobre la Avenida de Mayo -un ancho boulevard que nace en la Ruta Nacional 34, muy cerca del monumento al Himno Nacional, canción patria que sirvió para amalgamar a los inmigrantes italianos, españoles, alemanes, franceses, sirios, rusos y polacos que poblaron el lugar. Hasta que ellos arribaron, toda esta zona era campo desértico. 

La fecha oficial de fundación de Ceres es el 1° de Julio de 1892, pero un acontecimiento previo ya le habia dado impulso a la zona: la creación de la Sociedad Anónima Colonizadora Argentina -fundada en 1888 por Vicente Casares y Tristán Malbrán-, que dio orígen a las colonias de Ceres. Hersilia y Selva. La primera de ellas se convirtió en la sede administrativa de la empresa y éso deteminó que, con el tiempo se transformara en un importante centro urbano. 

Entre esos inmigrantes había muchos judíos, que recién lograron organizarse en forma comunitaria en 1922, cuando crearon -a semejanza de lo que ya ocurría en Monfefiore- la Unión Israelita local. Muy pronto, Ceres se convirtió en el primer destino adonde emigraban los colonos de Montefiore en busca de una mejor calidad de vida. "Los jóvenes con ansias de progreso buscando otros horizontes y detrás de ellos, sus padres. Ya no se podia mantener una vida comunitaria y nos fuimos a Ceres, que nos ofrecía todas las comodidades de una pequeña ciudad. 

En el campo de Montefiore cuando llovía copiosamente durante un tiempo estábamos aislados, aquí eso no sucedía". Con el tiempo, la comunidad logró tener su propia biblioteca, una sinagoga, una escuela y un cementerio. Algunos de sus miembros llegaron a ocupar altos cargos en las instituciones de la ciudad. Uno de los más recordados fue Ernesto Ainstein. más conocido como "Canito", que fue nombrado comisario de Ceres en 1958.

La vida Judia local tuvo una profusa actividad hasta avanzada la década de 1970, cuando había más de ciento veinte familias. Hoy sólo quedan treinta y siete. "Es difícil describir la historia de nuestra comunidad sin añorar el pasado, sufrir el presente y luchar y soñar con un futuro", sostiene Ariel Klinkovtzky, productor agropecuario y presidente de la Unión Israelita. Sus manos curtidas demuestran que buena parte de sus 37 años estuvieron dedicados al arduo trabajo del campo.

Colonización judía en la Argentina

Recopilado por Fabián Zentner de Shalom Argentina, huellas de la colonización judía (Entrega Nro. 21)

Montefiore, campo y cielo

"Montefiore, una colonia en crecimiento", asegura -vaya a sa­ber desde cuando- un cartel de chapa en la entrada de este pue­blo que recibió la luz eléctrica y el teléfono en la ultima década del siglo XX. Ubicado a 15 kilómetros de Ceres, para llegar hay que atravesar varios kilómetros por caminos de tierra donde sólo hay campo, cielo y alguna construcción abandonada. Metros antes de la entrada, se ve a la derecha la casa donde funcionaba la administración de la Jewish Colonisation Association (JCA).

De casas bajas y rudimentarias, Monte­fiore fue una de las últimas colonias fundadas por la JCA. Y si bien actualmente vive allí un centenar de personas -en su mayoría, empleados rurales con familias numerosas-, ya no quedan miembros de la comunidad judía. Fueron esos inmigrantes los que desmontaron terrenos vírgenes con picos y hachas para transformarlos en los campos fértiles que son hoy. Algunos de los descendientes administran todavía esas tierras, pero desde Ceres u otras ciudades vecinas. En sus mejores años -por la década de 1940-, Montefiore llegó a tener tres escuelas bilingües, cinco sinagogas y dos bibliotecas. Había, además, dos salones culturales: el "Louis Oungre" y el "Claudio Montefiore", donde ensayaban grupos de teatro vocacional que presentaban obras en idish. También se proyectaban películas. Los sábados por la tarde, los colonos rezaban para que no lloviera: nadie quería perderse las dos únicas películas que se pasaban por semana en "el Claudio". La fiesta terminaba a la noche en el salón "Oungre" con rancheras, chamamé y tango al ritmo de orquestas. Las más recordadas son la de los "Hermanos Carena" y la de los "Hermanos Montovani". Había músicos invitados para los bailes organizados en las fechas patrias y por supuesto para los bailes de Purim, donde se elegía la Reina Esther. 

De todo ese esplendor, hoy quedan el cementerio, un templo semiabandonado y algunos otros vestigios aislados que permiten reconstruir aquellos tiempos de colonización pujante.

Tierra de éxodos

La colonia de Montefiore lleva el nombre de un filántropo europeo bautizado "el redentor de los desamparados" por su constante ayuda a los judíos perseguidos. Fundada en 1912, se levantó sobre los terrenos que habían pertenecido a tres estancias particulares.

Muchos de los que se asentaron en ella fueron judíos llegados de otras colonias. La experiencia que traían como campesinos ayudó a que muy rápidamente se formara la "Asociación Agrícola Limitada." Al cabo de un año, cada colono tenía su alfalfar (de 15 a 25 hectáreas), quince vacas lecheras y entregaba la leche a la cremería."

Otros colonos, en cambio, trabajaron como sastres, herreros y talabarteros. "La gente vive en grupos de cuatro casas. Lo suficientemente lejos como para que no puedan hablar entre los vecinos y lo suficientemente cerca, como para que se mezclen las gallinas", testimoniaba en una carta, escrita en idish, una mujer recién llegada de Europa. Dos años después de fundada la colonia, una inundación causó estragos. "Montefiore se transformó en un inmenso lago, con pequeñas islas. Los caminos se transformaron en canales. 

Llegar a Ceres para buscar abastecimiento, demandaba dos jornadas de ida y dos de regreso." El éxodo fue tan grande que las 208 familias que había en la colonia antes de la tragedia se redujeron a 140 cinco años más tarde. 

Poco antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial, llegaron quince familias de Polonia, Checoslovaquia y Rumania, y en mayo de 1940 arribó, en el vapor francés "Florida", el últi­mo grupo de inmigrantes europeos traídos por la JCA. "Éramos distintos en todo a los Viejos colonos -recuerda Moisés Katz, uno de los que llegaron en el último contingente de nueve fa­milias-, solamente hablábamos idish, llevábamos la cabeza cubierta a la manera de los judíos ortodoxos y las mujeres casadas estaban rapadas.”

Hacia la década de 1950, el mejoramiento económico y la despoblación de la colonia se dieron casi simultáneamente: La gente con más recursos se mudaba al pueblo en busca de otras perspectivas. Para fines de esa década, ya no quedaban más colonos en sus campos.

Colonización judía en la Argentina

Recopilado por Fabián Zentner de Shalom Argentina, huellas de la colonización judía (Entrega Nro. 22)

San Cristóbal: Una ciudad con vida de pueblo

Declarada ciudad el 1° de marzo de 1959, San Cristóbal no perdió ninguno de los hábitos pueblerinos: el saludo atento de cada vecino, los chicos en la calle corriendo detrás de la pelota y la siesta vespertina. No obstante, sus calles tienen toda la actividad administrativa y comercial inherente a ser la cabecera del departamento que lleva su nombre.

Las tierras donde hoy se asienta la ciudad fueron cedidas en el siglo XIX por el gobierno provin­cial a Cristóbal de Munieta, un banquero londinense. Su nombre quedó unido eternamente a esta zona, a pesar de que el financista ya nada tenía que ver con la propiedad del latifundio cuando el gobierno provincial decretó, el 21 de octubre 1890, la fundación del pueblo San Cristóbal. Poco después comenzaron a llegar al lugar franceses, italianos, españoles, libaneses y judíos de Rusia y de Polonia. Espacio de cruza cultural, los edificios de la ciudad -como el de la Sociedad Italiana y el de la Sociedad Israelita, entre otros- dan cuenta, aún hoy, de esa mixtura de orígenes.

La población judía de San Cristóbal está compuesta, en la actualidad, por veinte familias, la mayoría de ellas integradas por matrimonios mixtos, describe Gregorio Sorkin, presidente de la Asociación Israelita de San Cristóbal. "La comunidad judía fue la cuarta de las instituciones organizadas después de la francesa, la italiana y la española. Hoy, Ia única que tiene plena vigencia es la Sociedad Italiana, explica el historiador y periodista san cristobalense Osvaldo Giussani. 

La estación del ferrocarril Belgrano corta San Cristóbal en dos. Los talleres ferroviarios que se extienden hacia cada uno de los lados, a lo largo de más de cuatro cuadras, marcaron a fuego la identidad de la zona. Y se transformaron muy pronto en la principal fuente de trabajo, donde se armaban los coches y vagones procedentes de Europa. El ba­rrio obrero que se levantó en torno a ellos pasó a formar parte de la geografía del pueblo.

El tren no sólo dio empleo a los metalúrgicos, sino que también sirvió como el medio más eficaz de intercambio agrícolo - ganadero de los productores de la zona. A mediados de la década de 1990, el cierre definitivo de los talleres provocó el éxodo de los operarios que trabajaban allí y de sus familias; en la actualidad, esos inmensos galpones son utilizados por cooperativas.

"Aquí no hubo Jewish ni colonización agrícola independiente -sostiene Gregorio Sorkin-. Algunos de los primeros judíos que se asentaron acá trabajaron en el ferrocarril, que era el gran empleador de San Cristóbal."

Colonización judía en la Argentina

Recopilado por Fabián Zentner de Shalom Argentina, huellas de la colonización judía (Entrega Nro. 23)

Santiago del Estero: La madre de las ciudades

Apodada la Madre de las Ciudades, Santiago del Estero es la  capital provincial más antigua de la Argentina. Nació el 25 de julio de 1553, veintisiete años antes de la segunda fundación de Buenos Aires.

Santiago es una ciudad de construcciones centenarias, que sorprende por sus basílicas y ornamentos católicos. Entre ellos, la Catedral o el Convento de Santo Domingo, por nombrar sólo a los más importantes. Observándolos, se avizora la vida de los conquistadores españoles, los primeros extranjeros en llegar a estas tierras, cuyos habitantes originales eran los indios quechuas. Si bien la vida judaica creció a la sombra de una sociedad fervientemente católica, la colectividad judía se desarrolló en la ciudad y obtuvo numerosos reconocimientos. A mediados del siglo XX, por ejemplo, una calle céntrica de la ciudad recibió el nombre de Estado de Israel. La época de oro del judaísmo local fue hacia 1950, cuando la comunidad era numerosa, integrada por cien familias ashkenazies y veinte de origen sefaradí. La mayoría había llegado desde Colonia Dora, empujada por las inclemencias climáticas que tornaban imposible la agricultura como medio de vida. En la actualidad, en la ciudad quedan sólo treinta y dos fa­milias, que viven armónicamente entre los 212000 habitantes de la ciudad. En Santiago del Estero nunca existió una sinagoga formal, pero en 1930 se inauguró la Sociedad Israelita de Socorros Mutuos, donde hasta hoy funciona un salón de rezos en la habitación más grande de esta casa sencilla.

En el mismo edificio funcionó la escuela hebrea J. N. Bialik -en la que, después de la década de 1960, sólo se dictaban clases esporádicamente- y la Caja de Créditos y Socorros Mutuos Sociedad Cooperativa Ltda., que otorgó préstamos accesibles hasta que tuvo que cerrar debido a los numerosos problemas surgidos entre los socios. En lo que fueron sus oficinas aún pueden verse fotos de los antiguos casamientos, que se celebraban en el patio de la Sociedad Israelita. Si bien todavía se realizan con periodicidad bar y bat mitzvá de los chicos de la comunidad, desde mediados de la década de 1980 no se celebra ningún matrimonio. La otra institución que posee la comunidad judía es el cementerio, ubicado sobre la avenida Malvinas al lado del cementerio municipal, Fue habilitado cuando el gobernador Carlos Arturo Juárez donó el predio a la colectividad. Un aire recoleto acompaña a las ciento ochenta tumbas, que en su mayoría presentan lápidas escritas en caracteres góticos. La elegancia de los monumentos y la hermosa arboleda tornan agradable la caminata por el lugar. Los algarrobos plantados en la década de 1950 brindan un bien escaso en esta ciudad donde el sol abrasa: fresca y regocijante sombra.

Sitios de Interés: Sociedad Israelita de Socorros Mutuos
Dirección: La Plata 146. Visitas: Víctor  Mondschein, al (0385) 421-4034.

En la Sociedad Israelita de Socorros Mutuos se realizan las ceremonias religiosas en las Altas Fiestas. Es un salón tan amplio como sencillo. Tiene una larga mesa, donde se apoya la torá y una llamativa lámpara -donada en 1956- de bronce con forma de menorá, sostenida desde el techo por un maguen David. En esa misma sala, donde se reúne también un movimiento de jóvenes judíos, sobresale una escultura que representa un rostro desgarrado, un edificio que se está derrumbando y una leyenda que, en nombre de todas las tragedias, grita "Nunca Más". Junto al salón de rezos hay una pequeña puerta que anuncia que allí se guardan los rollos sagrados. Adentro, un armario cubierto por un cortinado de terciopelo verde resguarda tres torot, cuyas fundas fueron donadas en 1999 y estrenadas para las fiestas del año 2000. En otro salón de la casa funcionó la Escuela Hebrea "J. N. Bialik", que todavía conserva los pizarrones y los bancos que utilizaban los alumnos. Algunos cuadernos de los estudiantes pueden consultarse en la Biblioteca Ajad Haam que allí funciona. Posee libros en idish y en hebreo.

Colonización judía en la Argentina

Recopilado por Fabián Zentner de Shalom Argentina, huellas de la colonización judía (Entrega Nro. 24)

Presidencia Roque Saenz Peña:  Sembrar comercios

Presidencia Roque Sáenz Peña se fundó el 1° de marzo de 1912 bajo el nombre de "Kilómetro 173", que era la distancia recorrida hasta llegar al lugar por el ferrocarril que, proveniente de Resistencia, se dirigía a Metán, en Salta. Poco después recibió su actual denominación. Es la segunda ciudad de Chaco en importancia y se conformó gracias al aporte de españoles, italianos, rusos, polacos, yugoslavos, checoslovacos, búlgaros y ucranianos arribados a principios del siglo XX. Por eso, las historias de barcos, desarraigos y encuentros atraviesan a sus 83 mil habitantes.

A partir de la década de 1920. llegaron familias judías -desde Montefiore, Ceres, Rivera, Carlos Casares, Basavilbaso y Charata-, para dedicarse al comercio. "Se venían por dichos de la gente, que decía que en el Chaco había mejores condiciones de trabajo, mucha hacien­da y estancieros que eran potenciales clientes de profesionales y comerciantes", explica Ricardo Mendelshon, uno de los custodios de la memoria judía de Pre­sidencia Roque Sáenz Peña, una ciudad muy tranquila que vivió su época de gloria tras la inaugura­ción de un complejo termal que ahora está en desuso. A mediados de la década de 1940, llegó a haber en Presidencia Ro­que Sáenz Peña casi doscientas familias judías, de las que hoy apenas queda una decena, cuyos hijos adolescentes se van radicando en las grandes urbes una vez terminado el secundario.

Asociación fraternal israelita de Presidencia Roque Sáenz Peña

Poco y nada queda ya de esa comunidad que en la década de 1930 vivió su época dorada, cuando llenaba su inmenso salón en cada encuentro. Apenas una placa sobre una pared lateral permanece como testigo de aquellos años de esplendor. "Asociación Fraternal Israelita en permanente homenaje a sus fundadores 27 de septiembre de 1923 - 27 de septiembre de 1953", dice debajo de dos manos en relieve que se estrechan sobre el bronce.
"Mantuvimos las festividades religiosas mientras Samuel Oscherov vivió en Sáenz Peña, hasta 1977. Fue el último oficiante", recuerda David Wolcoff, un antiguo habitante de Sáenz Peña que ahora reside en Resistencia. Aquí no hubo un rabino que guiara los rezos, sino que lo hacían ancianos de la comunidad, con los conocimientos que traían de Europa. Hasta la última torá se marchó de Presidencia Roque Sáenz Peña. Fue trasladada en 1985 a Resistencia, con la esperanza de que alguien reparase el daño que le habían provocado unas impiadosas hormigas. Las siete ventanas que permitían el ingreso de la cálida luz del sol ahora se encuentran tapiadas. Sin embargo, el frente se mantiene imponente, con sus aberturas ovales y un gran Maguen David en relieve sobre los portones celestes. EI lugar hoy está semivacío y con el cielo raso estropeado por las lluvias, pero es posible imaginar la alegría que colmó a los invitados de la ultima fiesta de casamiento que se celebró, en 1980. Contra la pared derecha, descansa -cubierto por una funda roja- el antiguo piano con que se musicalizaban las obras de teatro representadas en el escenario que aún perduran en un extremo del salón.

Luego de atravesar la cocina, se llega a la cancha de básquet, donde solía reunirse la juventud, que nunca fue numerosa. También puede verse la pequeña aula donde se dictaban clases de idish hasta fines de la década de 1960. Al lado del salón funcionó la Cooperativa de Crédito Israelita, que daba préstamos a los comerciantes. Funcionó hasta 1958, cuando fue vendida al Banco Israelita de la República Argentina y luego al Mercantil. Hoy, las instalaciones son cedidas en forma gratuita para que funcionen un comedor para chicos de la calle, un grupo de tercera edad y otras instituciones de bien público.

Colonización judía en la Argentina

Recopilado por Fabián Zentner de Shalom Argentina, huellas de la colonización judía (Entrega Nro. 25)

General Pinedo, Provincia del Chaco

General Pinedo formaba parte de la línea que recorría el ferrocarril hasta Las Breñas, donde se asentó un grupo de familias judías en la segunda década del siglo XX. Igual que la colonización en Charata, se trataba de un emprendimiento totalmente independiente de la JCA. Muchos de estos agricultores -que también se dispersaron por Colonia Necochea, Pampa Cabrera, Campo Wasinger, El Puca, Campo Smith y E. Palmar- iban a probar suerte, tras sumar fracasos en las colonias de Santa Fe o Santiago del Estero. Pero el clima adverso y las escasas posibilidades de progreso movieron a la mayoría a mudarse nuevamente. Esta vez a Presidencia Sáenz Peña y Villa Ángela, segunda y tercera ciudad en importancia de la provincia, respectivamente.

Como testimonio de este paso por Pinedo, queda un pequeño cementerio oculto y semiabandonado. Son veintinueve tumbas; la más antigua data de 1938. Las tumbas de las mujeres están sobre la izquierda; la mayoría, enfrentadas a las de sus maridos. Los separa el único camino que hay en el predio. Para llegar al cementerio se debe tomar la calle principal del Pinedo y continuar por el camino de ripio. Cuando se termina, hay que doblar a la derecha y bordear el cementerio cristiano por la derecha. El cementerio judío esta detrás.

PARA TENER EN CUENTA

-No hay ningún tipo de señalización. -Las llaves del predio las tiene el inspector muni­cipal, en la sede de gobierno: Calle 23, Nº 402, teléfono (03731) 480-064,

Ubicación

General Pinedo se encuentra a unos 20 kilómetros al sur de Charata.

Como llegar:

Sólo hay que salir a la Ruta Provincial 94, que conecta Charata con Ge­neral Pinedo.

Donde hospedarse:

-Hotel Gualamba Calle 8, Acceso Central. Telefax: (03731) 480-064.

-Hotel Parra Tradicional, Av. Intendente Pedro Parra 260. (03731)480-107.

Colonización judía en la Argentina

Recopilado por Fabián Zentner de Shalom Argentina, huellas de la colonización judía (Entrega Nro. 26)

Villa Ángela, la chaqueña

El tránsito de la avenida principal de Villa Ángela, la 25 de Ma­yo, se atiene al ritmo de los aserraderos. Los ciclomotores y bicicletas, los dos medios de transporte más usados, se atascan por un instante detrás de los lentos camiones que se dirigen a los obrajes cargados de troncos. El movimiento de esta arteria contrasta con el de las calles de ripio, cuya tranquilidad parece alcanzar su punto máximo a la hora de la obligada siesta, y se acrecienta gracias a la refrescante sombra que brindan bondadosos sauces, ceibos, paraísos y palmeras.

Villa Ángela debe su nombre a la esposa de Julio Martin, uno de los propietarios de la primera empresa que se dedica explotar el monte a principios de siglo, en lo que entonces se conocía como Pueblo Viejo. En torno a esa compañía -llamada "La Chaqueña"- nació, creció y se desarrolló la ciudad.

Los primeros judíos aparecieron por allí, de manera aislada, en 1905. Habían llegado desde Santa Fe y se dedicaban a abastecer de alimentos a la línea fronteriza del Ejército Nacional. Casi una década después, a fines de 1914, la llegada del ferrocarril al pueblo atrajo una corriente inmigratoria que incluyó a dos decenas de familias sefardíes. De origen marroquí. Otras arribaron desde Polonia por el sistema de "llamada", es decir, convocados por algún familiar que ya se había instalado en la Argentina. El objetivo era común para todos: dejar atrás las persecuciones, el hambre y encontrar un trabajo digno. Y a partir de 1920 se sumaron también familias desde las colonias santafesinas de Moisés Ville y Montefiore, atraídas por la posibilidad de ocupar tierras fiscales sin pagar tributos. La mayor afluencia judía se dio en la década de 1940, cuando las cosechas de las colonias santafesinas sumaban fracaso tras fracaso. En aquellos años, la colectividad judía de Villa Ángela llegó a contar con ciento veinte familias. Muchas habían hecho una escala previa en la zona agrícola de Charata o General Pinedo, pero ante las mejores oportunidades que ofrecía esta ciudad decidieron nueva mudanza. Sin embargo, la mayoría no siguió con el trabajo rural. Por el contrario, prefirieron el comercio o se dedicaron a diferentes oficios: hubo desde panaderos hasta sastres. Un proceso similar se repitió después, con los hijos de aquellos colonos que decidieron marchar a las principales ciudades del país para estudiar y lograr un futuro mejor. Hoy, de los 31.500 habitantes que tiene Villa Ángela, apenas veintiséis familias son judías

Colonización judía en la Argentina

Recopilado por Fabián Zentner de Shalom Argentina, huellas de la colonización judía (Entrega Nro. 27)

 Avigdor: de Alemania al campo

Las tierras a las que llegaron los inmigrantes judíos que, en 1936 fundaron la colonia Avigdor, se veían entonces tal como ahora: inmensidades de campo quebradas por cantidad de arroyos y azarosos caminos de agua, que se multiplican apenas caen algunas gotas de lluvia. En ese rincón del noroeste de Entre Ríos basta clavar la vista en el horizonte para confirmar que -tal como se promociona oficialmente- es la provincia de "todos los verdes": desde el verde amarillento de las espigas de trigo en octubre y noviembre, hasta el verde azulado de los linos en septiembre. Avigdor es un pueblo pequeñísimo. Al llegar, se atraviesa un arco blanco y, unos metros mas adelante, un puente de madera construido cuando se fundó la colonia. A la izquierda, al avanzar un poco, se extiende la calle principal, que no tiene nombre pero se reconoce porque es la típica asfaltada. Pocas construcciones y mucho campo.

En cierto sentido, este asentamiento es una excepción en el plan general de la Jewish Colonisation Association porque no nació en la época de mayor movimiento inmigratorio sino bastante después; y porque los que  desembarcaron aquí no eran rusos víctimas del zarismo sino judíos que huían de la Alemania Nazi. En menor medida, también llegaron entonces rumanos y polacos. En 1936, cuando arribaron los primeros judíos a Avigdor, Adolf Hitler llevaba tres años en el gobierno y ya había dictado las leyes de Nuremberg, medidas antisemitas que prohibían a los judíos todo contacto con los arios: desde contratar a un alemán hasta casarse con él u ocupar cargos públicos. Los inmigrantes que desembarcaron en la Argen­tina dejaron familiares y pertenencias en un país al que, hasta entonces, habían sentido propio. Mucho más que los judíos de otros lugares, los de Alemania se habían mostrado orgullosos de su identidad nacional. La JCA había comprado las tierras de la zona en 1932 y las tenia arrendadas para pastoreo. Hasta que, advertidos del peligro que nuevamente acechaba a los judíos, las lotearon para su colonización. Muchos de los refugiados alemanes llegaban a los campos sin haber tomado nunca un arado y sin saber distinguir una vaca de un toro. Pero se sobrepusieron. Cuando se inauguró la colonia el tren que viajaba entre las ciudades entrerrianas de Diamante (sudoeste, sobre el río Paraná) y Federal (al norte de la provincia) sólo llegaba hasta Bovril.

Desde ahí, los colonos debían subirse a los carros y andar 20 Km por caminos barrosos con dirección norte para llegar a sus campos. Las 20 familias pioneras -que apenas arribadas fundaron la cooperativa de Avigdor- se transformaron en 112 luego de declarada la Segunda Guerra y siguieron sumándose hasta 1941, cuando se instaló el último grupo proveniente de Rumania. Durante esos años casi toda la población era judía y eso se notaba en las calles: desde el hecho de que la mikve estuviera ubicada en un lugar central, entre la sinagoga y la escuela, hasta que era imposible escuchar un carro andar en día sábado. En el Monte Sarmiento -un alto del terreno localizado a unos metros de la calle principal- pueden distinguirse, todavía, los eucaliptos plantados por los jóvenes colonos. Hoy, en Avigdor viven cuarenta familias, diez de ellas judías, que se conocen como entonces: una a una, con nombre y apellido.

Colonización judía en la Argentina

Recopilado por Fabián Zentner de Shalom Argentina, huellas de la colonización judía (Entrega Nro. 28)

Villa Alcaraz: Una palma de Caranday y un Maguen David

En el noroeste de la provincia de Entre Ríos, a 102 kilómetros de la ciudad de Paraná, se encuentra Villa Alcaraz. Luego de trasponer una arcada que se levanta sobre la Ruta Pro­vincial 127 se ingresa a un pueblo tranquilo, pese al movimiento constante en sus calles. La vorágine callejera sólo se detiene a la hora de la siesta, cuando el lugar parece habitado por fantasmas.

Casi  todas  sus  calles  son anónimas y de tierra, excepto la principal -la 9 de Ju­lio-, que está asfaltada.

Por eso Villa Alcaraz se vuelve intransitable los días de lluvia pa­ra el turista, pero no para sus 2300 habitantes, que continúan su vida como si nada sucediera. El escudo de Villa Alca­raz resulta  esclarecedor.

Debajo de un cielo celeste,   muestra  una palma de caranday -típica de la zona- y una vaca en primer plano, mientras que en el centro se dibuja un carro, con bolsas de cereales en su interior y una particularidad en sus ruedas: en una de ellas hay tallada una cruz y en otra una estrella de David.

Es que el casco urbano que rodeaba la estación de tren de Alcaraz quedó protegido por dos colonias de la Jewish Colonization Association (JCA): El asentamiento "Leonardo Cohen" -que se encontraba al este de la parada ferroviaria- y la Colonia Luís Oungre, que se encontraba al oeste.

Si bien Villa Alcaraz no se encontraba en terrenos de la JCA, cobijaba al edificio de su administración, una casa que hoy es propiedad privada y aún puede verse.

Fundada en 1924, "Luís Oungre" ocupaba 9239 hectáreas. Recibió el nombre de un director general de la JCA que, a fi­nes de la década del '30, visitó las colonias de Entre Ríos y Buenos Aires.

El asentamiento "Leonardo Cohen" se creó en 1931. Contaba con 13835 hectáreas y fue bautizado con el nombre de uno de los presidentes de la JCA. Ambas colonias constituyeron, junto con Avigdor, el último asentamiento organizado de judíos europeos en la Argenti­na. Al comienzo llegaron rusos, rumanos y polacos, pero los últimos grupos en asentarse

-los más numerosos- eran alemanes que huían del régimen nazi.

En verdad, los primeros habitantes de la colonia "Leonardo Cohen" fueron 28 colonos, elegidos entre los hijos de inmigrantes de otros asentamientos. Pero, ya en 1937, se establecieron 26 familias alemanas.

Los primeros habitantes de "Luís Oungre" -rusos, polacos y rumanos- llegaron en 1925 y recibieron lotes de 75 hectáreas. Se distribuyeron en grupos de dos familias y cada una de ellas tenia una casa de ladrillos, cobertizo de madera y juncos, un pozo de agua que, aunque su sabor era salado, podía beberse.

La economía de la zona era -y sigue siendo- mixta, combinaba la agricultura y la industria lechera. También existió la explotación frutícola (con durazneros y citrus,  entre otras especies) y muchos pioneros se dedicaron a la cría de aves de corral.

Como en casi todas las colonias de la Jewish, aquí también hubo un gran desarrollo del cooperativismo. Vecinos de am­bos asentamientos crearon en 1935 la "Cooperativa Agrícola OCAVI", fundada en 1931 por 200 socios. Producía trigo, sorgo, maíz, lino y girasol. Hasta que cerró, a mediados de los '90, gozó de gran prestigio.

Además, en "Luís Oungre" llegó a funcionar una sucursal de la "Cooperativa Tamberos Unidos" que se fundó en 1932 y permaneció abierta durante dos décadas. Algunos viejos colonos aún hoy recuerdan que en su cremería "se trabajaba mucho: cada colono llevaba diariamente 30 litros de leche." El desarrollo económico estuvo siempre acompañado de una intensa vida espiritual.

En la zona de las colonias llegaron a haber cinco sinagogas, de las que hoy queda una sola, en Villa Alcaraz.

Además de un club israelita y una biblioteca, esas tierras contaron con dos escuelas fundadas por la JCA, que finalmente fueron donadas al estado provincial.

Colonización judía en la Argentina

Recopilado por Fabián Zentner de Shalom Argentina, huellas de la colonización judía (Entrega Nro. 29)

Villaguay: Río de Tigre

La ciudad de Villaguay esta ubicada en el centro geográfico de la provincia de Entre Ríos y se convirtió en natural anfitriona de eventos culturales, deportivos y sociales.

Hasta fines del siglo XVIII, Villaguay fue una posta a mitad de camino entre el Arroyo de la China (hoy, Concepción del Uruguay) y la bajada del río Paraná. La localidad comenzó a crecer a partir de 1821, cuando el militar Lucio V. Mansilla -el padre del autor de “Una excursión a los indios ranqueles”- asumió como gobernador de Entre Ríos. Bajo su mandato, se compró un terreno para construir una casa parroquial, un cementerio y una capilla, alrededor de las cuales fue desarrollándose el vecindario. El 20 de noviembre de 1823 quedó fundada la ciudad.

El lugar fue bautizado como Santa Rosa de Villaguay. El nombre, sin dudas, esta relacionado con la manera que los guaraníes llamaban a la zona: Vaguay ("río de tigre"). Pero no era la única denominación, también le decían Biyacua (manantial que brota del tronco).

Hasta 1873, el paraje fue administrado por comandantes militares y muy poco tiempo después, a partir de 1880, se establecieron en Villaguay diversas colectividades: italianos, españoles, alemanes, belgas y rusos, quienes impulsaron el crecimiento decisivo de la ciudad.

Los judíos llegaron a Villaguay provenientes de las colonias agrícolas que la Jewish Colonisation Association (JCA) fundó en el centro de Entre Ríos. La mayoría era de origen ashkenazi y llegó desde Ingeniero Sajaroff , Perliza, Desparramados, Villa Clara y Villa Domínguez. Al principio se reunían en sus domicilios particulares para realizar encuentros sociales y oficios religiosos. Los habituales anfitriones solían ser las familias Bortnik y Frejtman.

Durante la década del '40, la comunidad judía de Villaguay empezó a pensar la idea de institucionalizarse. Fue el 7 de agosto de 1948, en la casa de Gregorio Schwartz, donde se designó la primera comisión directiva, cuya principal misión era la de la construcción de una sede social La meta se cumplió el 14 de junio de 1953, cuando se inauguró, en la calle Balcarce, la asociación israelita local.

Hasta ese momento las 120 familias judías alquilaban un local, ubicado en 9 de julio y San Martin, donde hoy funciona una escuela de nivel medio.

Allí se celebraban los oficios religiosos, mientras que las clases de hebreo se dictaban en distintas casas de familia. Hoy Villaguay sigue teniendo aroma judío: medio centenar de familias israelitas viven aquí junto a otras casi 54 mil personas.

En la actualidad, la ciudad presenta una variada y completa oferta turística. No sólo por la oferta de hoteles y restaurantes, sino también por sus espectáculos gauchescos y por los diversos deportes náuticos que pueden realizarse en sus balnearios. Pero no termina ahí: Villaguay ofrece una atractiva actividad cultural en el cine teatro "Ernilio Berisso", en el centro Cultural "Usina Vieja" y en el Centro Municipal de Exposiciones "Paseo de la Estación", en el viejo andén del ferrocarril Urquiza.

La semana que viene continuaremos con Villaguay

Colonización judía en la Argentina

Recopilado por Fabián Zentner de Shalom Argentina, huellas de la colonización judía (Entrega Nro. 30)

Villaguay: Asociación Israelita Argentina

Continuamos desde donde dejamos la semana pasada.

En 1953 "el Salón", como le siguen diciendo los vecinos a la sede de la Asociación Israelita Argentina de Villaguay estuvo listo. Todos los habitantes de la ciudad, judíos o no, presenciaron la inauguración y así consta en el acta fundacional que hoy puede verse en la biblioteca de la sede.

El edificio es el mismo de entonces: sólido y moderno, incluso para su época.

Tiene una sola planta, de 15 metros de frente y se mantiene pintado de blanco. No bien uno atraviesa un pequeño recibidor, aparece a la izquierda -frente a la secretaría de informes- una amplia biblioteca sobre la historia del pueblo de Israel, en hebreo y castellano.

Delante de la biblioteca se abre un gran salón. Amplio, alargado y de techos altos, se utiliza para las conmemoraciones de los atentados a la Embajada de Israel y la AMIA, para recibir a celebridades de la cultura y la política y para exhibir obras de teatro (algunas en idish), conciertos y espectáculos de danzas israelíes típicas.

No hay aquí un templo formal, pero sin embargo, este espacio se adapta para celebrar Rosh Hashaná, lom Kipur, Pésaj, Jánuca, Sucot, y cada viernes, el kabalat shabat.

Mientras no se usa, el arón hakodesh se guarda en una salita contigua. Está hecho en madera de cedro y resguarda a cinco torot, dos de importantes dimensiones y otras más pequeñas que utilizan los niños en las celebraciones escolares. Cada una de ellas posee una corona y un iad, que señala donde se abandonó la última lectura de las sagradas escrituras. Cuando el calendario anuncia alguna festividad judía, el arón hakodesh se muda al salón. Se coloca frente a una tarima, delante del escenario, que repentinamente se transforma en bimá. Como en Villaguay no hay rabinos, para los oficios suelen llegar jóvenes miembros del Buenos Aires.

A través de un pasillo, el salón se conecta con la escuela hebrea, un aula donde se dictan clases dos veces por semana, a chicos que van desde los 3 a los 14 años.

El salón es el lugar de reunión de toda la comunidad de Villa­guay, pertenezca o no a la comunidad judía. Allí se organizan, los fines de semana, fiestas de hasta 160 personas con bailes y cenas. Es posible que un vecino done una vaquillona y que los socios prepararen ensaladas e inviten a un grupo de bailanteros para que realicen su show. Los bailes suelen prolongarse hasta bien entrada la madrugada.

Colonización judía en la Argentina

Recopilado por Fabián Zentner de Shalom Argentina, huellas de la colonización judía (Entrega Nro. 31)

Villa Domínguez (Ex Colonia Clara)

La Paris entrerriana

Para llegar a Villa Domínguez -una localidad situada a 18 kilómetros al sudeste de la ciudad de Villaguay- hay dos caminos paralelos: uno de tierra y otro de ripio. Aunque no lo recomiendan en días de lluvia ni de bruma, los antiguos pobladores del lugar prefieren el de tierra (el camino vecinal, le dicen) porque, con sol, el paisaje es bucólico: sauces y ceibos a los costados del recorrido, curvas que esquivan cuchillas y lomadas, arroyitos con patos y pájaros cantores. Ambas rutas se cruzan en la entrada del pueblo. 

Es el comienzo de un boulevard alegre, la avenida central llamada San Martin, donde un cartel recuerda el centenario de la fundación del lugar, ocurrida en 1890, cuando se habilitó la estación del ferrocarril que lleva el nombre de "Gobernador Domínguez". Casi desde sus comienzos, la localidad fue el principal centro urbano de Colonia "Clara", la más extensa de Entre Ríos: tenía 80265 hectáreas. Tras su fundación, en 1892, sus colonos se dividieron en mas de 40 grupos que se desperdigaron por el centro de la provincia.

 Todos los puntos de este recorrido -excepto Basavilbaso- pertenecían a este asentamiento que homenajeaba con su nombre a la esposa del Baron Hirsch. Villa Domínguez resultó, además, sede de una de las más importantes cooperativas agrícolas del país, el "Fondo Comunal Sociedad Cooperativa Agrícola Villa Domínguez", con cuya ayuda se creó un banco, una fábrica de aceite de lino, una biblioteca y el primer hospital israelita de América del Sur. Hoy Villa Domínguez es un pueblo pequeño y tranquilo, de 1800 habitantes, que conserva su traza original. Las calles, dispuestas en diagonales, le confieren al piano del pueblo la forma de una estrella. Parten de una plaza redonda, la 25 de Mayo, circunvalada por otra circular llamada "Dr. Yarcho". 

Fue diseñada a semejanza de la Plaza V-Etoile, en Paris. Tiene una sede municipal pintada de colores alegres, dos escuelas públicas, un museo, una biblioteca, una sinagoga con salón para actos sociales, un hospital, cuatro bares, una discoteca, tres surtidores de nafta, una comisaría con cinco policías efectivos, un elevador de granos que pertenece a la "Cooperativa Fondo Comunal" y tres carnicerías. 

Todo concentrado en no más de diez manzanas. Las casas esconden patios con sombra de parra o falsa pa­rra y en las veredas es más fácil escuchar el canto de los pájaros que el paso de un auto. Hay mirlos, horneros, palomas torcazas y teros. No hay una sola calle asfaltada, el banco abre sólo una vez por semana y las cartas siempre llegan a destino, aunque no lleven más que el nombre de quien debe recibirlas y el código postal: 3246. De hecho, en Domínguez casi nadie sabe el nombre de las calles. 

En cambio, casi todos recuerdan la historia de los Efron -una de las familias más antiguas-, saben que León Salzman fue tres veces intendente y esperan expectantes la época del año exacta en que Bocha Wainer, la presidenta del "Club de Amigos del Museo", tiene listas sus compotas, el guefilte fish y el onic leicaj. Cuando llegaron los primeros colonos judíos a Villa Domínguez, no había casi nada. 

Solo tres estancias, de las cuales aún existe una: la "San Manuel", sobre el río Gualeguay. Por entonces, unos pocos eran dueños de mucho. Y se dedicaban a la ganadería. Los colonos dividieron la tierra y fueron los primeros en obtener trigo, lino y sorgo en esa zona. Además de las tres estancias, había un galpón que servía para alojar a los inmigrantes hasta que la JGA les daba su destino definitivo, hacia los distintos puntos de Colonia "Clara". En ese galpón -que todavía está en pie- se realizó la fiesta por el Centenario de Villa Domínguez, en 1990. Perteneciente a la "Cooperativa Fondo Comunal", el espacio está ahora alquilado a una empresa agrícola santafesina. Sobre las chapas externas, aun se ve el maguen David y una paloma que pintaron para el festejo de los cien años. 

Los primeros colonos, como cuenta Alberto Gerchunoff en Los gauchos judíos, fueron recibidos por el jefe de estación, el comisario y una delegación de bienvenida de hombres que no compartían el idioma de los recién llegados ni sabían muy bien de qué país venían. Como dijo en 1963 -cuando viajó desde Londres a Villa Domínguez- el entonces presidente de la JGA, Sir Henry D'Avigdor Goldshmit, la Jewish logró el principal objetivo de esta gesta: Salvar sus vidas de la persecución zarista. El resto, sostuvo el funcionario, eran sólo detalles.